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发信人: huoangel(瓶里的妖精) 整理人: emailzl23(2001-09-08 12:07:15), 站内信件 |
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Edith Piaf的《Paris》是这样唱的：“有了巴黎，一切都变得如此容易。对我而言，巴黎是所有的美好时光：轻快的、哀伤的、温柔的香颂，对我而言，巴黎是永志不渝的爱情。”是的，就算天气再怎么阴雨，在巴黎的行程仍是令人倍感兴奋，四城巡礼的最后一站，我们来到巴黎。 本季的黑白潮流对于CoSTUME NATIONAL的Ennio Capasa来说，可能有种回家的感觉，当伸展台上的彩度降到最低限，设计师只有以材质见高下。Ennio Capasa 保留了一贯slim的身型，加进笔挺的军装剪裁，除了大衣与外套使用奢华的Cashmere，也利用烧花、刺绣及缀珠等细节，塑造出有如奢美版YSL的新样貌。被誉为“时尚救星”的Nicolas Ghesquiere，本季又为Balenciaga带来什么样的变化，是每个服装编辑都在问的问题，结果是他把时尚拉回20世纪初，大量的黑与灰在紧窄的身型中扩散；几个老字号品牌都有年轻的新look，包括Karl Lagerfeld为Chanel带来泡泡糖般的糖果气息、Marc Jacobs的高腰线`60 LV，还有Yohji Yamamoto以棒球外套、休闲look组成的sporty colletoin，都十分讨喜。初掌YSL Rive Gauche Homme兵符的Tom Ford，为YSL带来仿佛90年代Gucci全盛期的sharp look，和LVMH -Dior间的角力化暗为明；Hedi Slimane跳槽CD，以窄身剪裁、纤瘦的look完美的表现出和女装截然不同的Dior经典气氛。 在近几季崛起的新锐设计师，也动力不减。以“吞噬一切的黑洞”为主题的Victor & Rolf以丰厚的毛皮、亮面绸缎材质包裹黑色的负面能量，将模特儿全身涂黑的秀场堪称本季巴黎经典，设计师Rolf Snoeren和Viktor Horsting连袂all black的谢幕更是获得众家编辑发自内心的掌声。Bernhard Willhelm本季首次推出男装，选在红磨坊办秀的他，除了最擅长的民俗风图腾与条纹、格纹之外，也运用秋冬必备的黑、白，将英文姓氏如报纸般印在T-shirt、围巾上，利用围裹、褶皱的方式，营造具有空气感的服装，再和披巾搭配，创造出有如和服的柔软线条。 2001秋冬，巴黎的时尚循环仍然运转流畅，从CD、LV、Chanel等老将到新冒出头的Bernhard Willhelm、Alexandre Matthieu，都能找到最适合自己的展演场域，或许这种自成风格的纷然，正是巴黎时尚历久不衰的引人之处。 Martine Sitbon 比起千禧男装以内搭紫色皱褶衬衫的成套黑西装堆栈出复古豪奢的浮华景致，今年秋冬男装自是分外低调沉郁；黑色皮革所营造的摇滚味道也于秋冬冲淡不少，融合玻璃般的纤细质感与Biker 的粗犷宽大成2001秋冬男装阴柔与强悍的冲突基调。几季以来，Martine Sitbon钟爱的墨黑依旧，氛围却互异。 Slim依旧是主要身型：不论成套西服、及膝/过膝大衣或者Biker 夹克都以合身剪裁和浓重用色增添刚强里纤长阴柔的形象。袖长略短的短腰西装外套故意在袖口露出大半截衬衫是秋冬秀场引人注目的奇特设计，不按理出牌的西装穿法配上目光迷离、头发凌乱蓬松的男模倒让原本代表男性英挺、成功的西装形象流露纤细阴柔的气质。学院气氛浓厚的黑色圆领上衣、同色长裤、黑灰条纹长裤和同样花色的背心是比较随性的休闲款式，在Sitbon一贯合身细瘦的剪裁下也不脱惨绿少年纤细空灵的姿态。 宽大的墨绿色风衣、黑色短腰皮外套与biker夹克则是Martine Sitbon源于80年代的发想，阳刚强悍的形象至此稍稍复苏，搭配白长裤的褐黄光面皮外套有极简都会的`90气氛；一款甘草绿的biker外套以腰际的细皮带与皮绳缠绕的袖口玩出变化，加上挺直却不过度强调的肩线，`80粗犷尖锐的Biker于是更为中性而且摩登。 Martine Sitbon 秋冬系列以nightclub 作为展示会场，如同办秀场地里的袅袅烟雾与充满能量的音乐恰成迷离与强健的对比，Sitbon的秋冬男装以阴柔的纤细质感，融合80年代biker等硬挺宽大的阳刚形象，成就秋冬男装摆荡于刚柔之间，冲融却又实际而摩登的面貌。 Ann Demeulemeester 没有一般fashion show常见的T形伸展台，宾客席位围起的区域就是model catwalk之处；show场也选择在巴黎近郊一间club，远离热门场地─罗浮宫一带。Ann Demeulemeester向来不喜哗众取宠，力求素朴的场景让众人眼光得以专注于服装之上。带有神秘莫测意味的黑色强势主导本季的Ann Demeulemeester，辅以丰富的捆染、织纺手法，秋冬系列散发出深邃精致的气息。合身剪裁上衣和窄筒烟管裤，削瘦高挑的model，秋冬的Demeulemeester依然是slim look的天下。 对Demeulemeester而言，开场的右领片内翻单排双扣西装和毛料大衣，似乎略为拘谨，不过是暖身look，取材日本民族风的腰间系带的wrap大衣、西装、夹克才是本季重点。黑色cashmere毛衫、长裤外搭同色光皮立领短夹克、大衣，腰间绑上中版皮带，透过光面皮革的反射效果突显阳刚酷劲。结合围巾与牧师立领灵感的圆形厚高领毛衣配长裤，腰部缠绕数圈细皮带或方形buckle腰带，运动气息十足，同时具有保暖功能。 开襟wrap式大衣绑上长腰带、配直筒裤，俨然优雅版的日式柔道功夫装，而深至腰际的V领上衣与两侧锁骨下方的墨绿轮形tattoo，则增添些许街头、性感气息。Demeulemeester也示范了秋冬西装几种最in的穿法：衬衫只扣第五、六个扣子、袖长超过西装袖长且袖口不扣，内着棕黑薄衫外搭无扣西装，绝对不用领带，皮带则以长条形腰带代替。如酒红色西装配黑衬衫，条纹黑色大衣、西装、长裤内搭酒红色衬衫，缠绕系上腰带；亦或黑cashmere毛衣配同色系西装与打了蝴蝶结的钉扣皮带，颠覆传统西装严肃拘谨的穿法，优雅之中透露休闲感。 2001秋冬的Ann Demeulemeester，透过腰部系带缠绕的纤细感和wrap、无扣等软性设计呈现的闲适优雅风，成功的平衡了全黑用色所带来的tough-edge形象，成果更胜春夏的chic punk。新世纪的Antwerp 6或许光环不再，但Ann Demeulemeester创新流行、引领潮流的时尚动力仍一如往昔。 CoSTUME NATIONAL 品牌名称源自于法国制服书籍的Costume National， 在设计师Ennio Capasa的诠释下， 除了模糊正式与非正式之间的界线外，还发展出介于现代成衣与传统意大利缝纫的平衡风格。一直以来Ennio Capasa对阴暗的轮廓总是有所偏爱，所以本季CoSTUME NATIONAL的风格，乃是再次对所有的暗色系迷恋的演绎，不可否认的，黑色是本季支配着Costume National最重要的颜色。 2001秋冬的CoSTUME NATIONAL，从伸展台便传达出丧葬般的特殊美感。在整列黑色的游行队伍中，大量出现秋冬仍当红的军装款式，军装大衣有右开襟的立领等不同的设计、而装饰性强的金属扣环，则让厚重毛料的外套增添些许英姿，穿著厚呢纯黑军装的model，与秋冬其它品牌的都会黑色相较，充满了浓重的沉郁气息。镂空花纹的针织衫、高领前胸饰褶的上衣，则以耀眼的华丽感让这沉重的气氛稍为减缓。较为正式的服装，以高领印花针织衫搭配或长或短、剪裁合身的外套，同样有种华美的异类气味，却十分实穿。 各式服装搭配的烟管裤，线条合身且修长，呼应以Christian Dior为首的slim派男装风潮，而强调肩部结构线条则是本季男装外套的重点。CoSTUME NATIONAL亦未忘最擅长的皮衣，亮面覆膜皮革风衣外套采用军装大衣式的合身剪裁，并在腰际加上饰带；另外Ennio Capasa在本季也大量运用皮手套搭配服装，整体又有视觉系的冷酷俊美。 与CD、LV等一众经典老牌相较，成立于1987年的CoSTUME NATIONAL显得年轻，但和Bernhard Willhelm、Sophia Kokosalaki等年轻新锐相比又显得老成，要如何改变这种不上不下的窘境，还有跳不出重复风格的评论，或许是Ennio Capasa 以及CoSTUME NATIONAL未来不可逃避的问题。 Bernhard Willhelm 选择在代表巴黎颓美历史的红磨坊办秀，Bernhard Willhelm这个来自德国的设计师，显然已经对所谓的“巴黎口味”了若指掌。这一季是Bernhad Willhelm男装的处女秀，以解构的方式诠释他最拿手的民俗风格，从黑白到格纹，虽然略有玩过头的脱轨演出，整体而言仍不脱Bernhard令人激赏的谐谑本质。 因为复古，从春夏翻身红到秋冬的黑与白，在Bernhard Willhelm手中变幻出条纹与布料交错的活泼风貌，波西米亚灵感的流浪风是Bernhard Willhelm的专长，以窄身上衣搭宽外套、直/宽筒裤，以直条纹、三角格纹、宽松不规则剪裁为主的look，营造出2001秋冬舒适、休闲的colletion气氛。他同时将黑白化为多变的几何图纹，从上衣、短外套到长裤，除了是另一种迷彩的呈现方式，也为黑白创造出轻盈的质感。 爽飒线条中带点诱惑的和服式样，近几季成为设计师新宠，Bernhard Willhelm本季也运用肩线浑圆的日式开襟浴衣，创造出与上季民俗风较为不同的look。宽大的连幅后襬，从领间垂挂及膝的超长字母披带，简直像是重现日式僧侣装束。围巾是这一季colletion的重要item，从宽松的绞染大披巾、华美的丝绒围巾、围裹的条纹长巾，都为这季新装增加了充满空气感的线条。 从90年代末起，时尚焦点从安特卫普到圣马汀到回归巴黎，新锐设计师出头的快捷方式不外乎入主经典品牌、名人背书代言或特立独行的秀场，相较于光芒渐减的“上代”新锐，Bernhard Willhelm能撑多久？除了有趣，他也许还必须找出属于自己的品牌风格，才能让这个名字继续在时尚舞台发光发亮。 ------载于263生活网------- ---- 站在墙壁前面，拿起白色颜料，拼命的涂上自己的心情，一种单纯而空洞的颜色…… |
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