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发信人: ltgboy(小鱼儿) 整理人: kn_vb(2004-01-18 00:09:32), 站内信件 |
| 潮州的吊诡
《南方周末》 □李元宏 潮州的引人之处，不独在于名闻遐迩的功夫茶、潮州菜，也不独在于潮剧、潮绣和陶瓷，甚至不在于那里的人们引以为荣的开元寺、湘子桥，而在于作为整体文化景观呈现出来的矛盾和融合。譬如，海外华侨众多，却仍保持着古代中原的风俗传统；潮人乐于经商，也安土重迁，建筑园林颇有可观；谏迎佛骨遭贬的韩愈受到莫大的追怀，开元寺的香火却未因此有所稍减…… 富州胜寺是开元 开元寺所在的开元路是潮州最繁荣的商业街道之一，沿街店铺修葺一新。西端卖的都是些时装，各式各样的招牌均有；对于来朝圣的人们来说，这一路也未免太过平坦与世俗。临近开元寺的是岭东佛学院，紧闭的大门和周遭笑脸揖客的商店显得格格不入，似乎是要刻意拒绝那些喧嚣。佛学院和开元寺之间出售的商品多为礼佛用的香烛，兼有枫溪出产的工夫茶具、佛手老香黄等特产。偶尔几个宽袍长袖的僧人走过，在人来人往中分外醒目。 开元寺的起源可以追溯到唐开元二十六年（738年）。当时唐玄宗诏令全国挑选十大州郡，各建大寺，以当时的年号“开元”为名。潮州开元寺便是其中一个，元代称开元万寿禅寺，明代起改称为开元镇国禅寺至今。 变迁的是朝代与寺名，不变的是千年的香火旺盛。香客从山门进去，一树菩提的阴凉便毫无遮拦地淹没了寺外的喧闹，令人肃穆起来。历来寺庙都称“丛林”，想必和这些树荫的庇护有关。一抬头，偌大的一块牌匾，“开元镇国禅寺”，默默俯视着远道而来的游客。再进则是天王殿，匾额“渡一切苦厄”是刘海粟的手笔。记得儿时初到开元寺，便被这悄立在阴暗光线中的狰狞造像所吓，现在想来，天王殿的意义也就在这里了：将邪念与不恭拒之门外，守住寺里的虔敬和庄严。 作为全国仅存的四个开元寺和广东四大古寺之一，潮州开元寺的规模颇有可观之处。其大雄宝殿为双滴水、四重檐顶，井饰有鸱尾、葫芦，殿四周的石柱杆上存有7000多块唐代石刻，上有浮雕佛像、莲花及鹿、猴等图纹。殿前竖有一对唐代经幢，刻有《准提咒》和《尊胜咒》等文字。寺内古代文物丰富，有北宋政和四年所铸重近2000斤的大铜钟，元代泰定二年以陨石雕成的香炉，明代金漆木雕千佛塔以及清代雍正年间刊印的《大藏经》等。 然而在大部分香客眼中，这些都太过精细，他们并非来访古猎奇，吸引他们的是高大的佛殿、宝相庄严的佛像、烟雾升腾的香炉和那几树枝叶婆娑的菩提。这些营造出来的宗教氛围，以及这些氛围带来的心灵的安宁，才是让他们敬畏向往的。 对商业和旅游业发达的潮州来说，开元寺的意义并非仅是一个可供游客观看的景点；它是这市廛中的一方净土，也是潮州千年盛衰的一个符号。宋代的余靖在《开元寺重修大殿记》（康定元年，1040年）中提到：“潮于岭表为富州，开元于浮屠为胜寺。”千载以下看来，信然也。两者就是这样相得益彰。 临出寺门，回头一望，蓦然看见天王殿的楹联写着：“百万人家福地，三千世界丛林。”于是大悟：开元寺是出世，而不是遗世，是以才能以这种姿态实现其感化和拯救世人的宏愿。 湘桥春涨涨几许 出了开元寺门，一大群骑三轮车揽客的车夫围了上来，七嘴八舌地用带着浓厚潮汕口音的普通话招徕生意。那些支起布篷的三轮车被当地人称为“三轮黄包车”，看起来蛮有诱惑力，但潮州城小，况且步行还可以看些深巷里闾，于是便辞了他们的热情。 沿着开元路往东走去，经过开元市场，不几步就到了下水门街。和开元路那些贴着马赛克的楼房不同，下水门街的建筑基本上保持着原来的面貌，苍老，但不衰颓。再走几步，看着墙上剥落的痕迹，忽然有些时光交错的感觉：那扇半掩的木窗，曾倚着哪个如花美眷？那只伏在墙角的白猫，眯眼斜躺过多少似水流年？ 这就是潮州，现代与传统只三两步距离；其魅力正在于竟然能够将它们融合得不见痕迹。 下水门街的尽头就是下水门了。清代潮州东城有四个门：下水门、东门（也就是现在的广济门）、竹木门和上水门。其时城墙兼有防洪功能，一旦韩江水涨，则四门齐闭，可保城内不受水浸。出了下水门，稍北一点就是湘子桥了。正对着湘子桥的是和广州的镇海楼齐名的广济门楼。 湘子桥原名康济桥，始建于南宋乾道七年（1171年），去唐代元和十四年韩愈贬潮已300余年。民间传说是韩愈的侄子韩湘子所建，终不可信。 显然是为了保护，湘子桥上禁行机动车，长长的桥道变成一条商业街。昔日的亭台楼阁在解放前已毁，被贩卖的商品都摆在地上，均是些廉价的日用品。桥上行人如织，大多步履从容，一脸小城特有的悠然自得的表情。 桥西有一只铁牛，正好有几个游客在那里拍照。攀谈起来，说是古代湘子桥是浮桥，两边立了桥墩，中间用舟船相连。湘潮春涨时洪水迅猛，经常发生舟船被冲散的事；后来就铸了两只铁牛，镇守在桥的两端，以防舟船被洪水冲散。有一年洪水太大，居然连桥东铁牛都冲走了，只剩下桥西这只，孤独地守望着江水流逝。 那天江水平缓，但清澈，隐约可见江底的黄沙。往来的舟楫稀稀落落，突突的发动机声从江面传来，仿佛穿越了数百载的光阴。帆来帆去天亦老，潮生潮落潮还平。逝者如斯的江水流了千年，还是那样时涨时退，弄潮的舟子却曾经几回韶华换了华发？甚至连桥都不复当年风采。 倚桥栏往下游望去，江水浩浩汤汤，江中有沙洲，横跨沙洲的是一道新建的桥梁，依稀车水马龙的热闹景况。桥以南，是年久失修的涸溪塔。回望广济楼，新近翻建的清代城墙旧貌换了新颜，依然不改沧桑。往北可以见到八景之一的北阁佛灯，那里的城墙保留得完整，不用翻新，砖石的裂缝中生长出一蔓一蔓的春草。桥以东是笔架山，浓荫中的飞角红瓦就是韩文公祠了。 同为四大名桥，卢沟桥让人记住的是石狮晓月，洛阳桥是海波壮阔，赵州桥是长拱玉练；湘子桥的长处则在于那废塔古城、佛灯春水、韩山文祠，还有它自身作为市民生活公共领域的喧闹，竟是如此和谐地融合在一起。 潮州山水尽姓韩 走到湘子桥东端，一眼便可望见韩文公祠的门坊。 谈起潮州乃至潮汕的人文鼎盛，人们多乐于归功到韩愈身上；尽管在韩愈之前，贞观十八年（644年）、显庆四年（659年）、大历十四年（779年）、贞元十二年（796年）已经分别有张玄素、吏部尚书唐临、宰相常衮和御史中丞李宿被贬任潮州刺史。 何民先在《重建水东韩庙记》中提到：“士君子宦游以得江山为乐，江山以得士君子为重。”韩愈当时登临笔架山，是否有玩乐的心情已不可知，但笔架山因韩愈出名却是事实。 笔架山原名双旌山，因形似笔架遂称笔架山。韩文公祠位于笔架山中峰的双旌石下。《潮州三阳志》载韩愈贬任潮州刺史时，常登此山，筑亭游览，并亲手植下橡树。后人敬仰韩公，将笔架山称为“韩山”，将亭称为“侍郎亭”。宋淳熙十六年（1189年）知军州事丁允元认为韩公尝游于此并手植橡木，韩公之祠应迁建于此，所以将城南七里的韩文公祠迁至今址。 韩文公祠的建筑简朴雅致，分前后二进，并带两廊，后进升高七尺，有石阶可登，正中供韩愈塑像。祠内石柱多刻对联，四壁环立历代碑刻四十面，详载韩愈贬潮史迹和该祠兴废情况。 千载之下，难以对韩愈当年谏迎佛骨作什么评价，倒是宋朝的陈知柔在《谒韩祠》中忿忿不平：“斯文何罪窜南荒？来谒孤祠泪数行。恐有遗书藏坏壁，岂无哀赋吊沅湘？精神不受氛烟蔽，道义长涵日月光。四壁萧萧香火冷，何人能与作堂皇？” 从韩愈个人的际遇来看，被贬当然是不愉快的经历。但他来潮之后，兴州学，治鳄溪，对潮州贡献良多；却是潮州之幸。如今的韩祠是1984年重建的，造型虽旧，墙垣犹新，自不会有什么遗书藏在壁中。有唐一代，文化的璀璨当是政府兼收并蓄的心态，倒是韩愈误解了，以为迎佛骨的铺排全是佛家的过错。至于后来，人们把鳄溪改称韩江，笔架山改名韩山，一定出乎韩愈的意料。先民是那么淳朴，将一个不越轨的官僚当成神明了。 在祠里，韩愈的塑像前，“百代文宗”的牌匾下，可以很清楚地看到韩江上往来的樯橹、湘子桥和潮州城里的建筑。开元寺的红墙也依稀可见，不由突发奇想：韩愈治潮之时，寺里的和尚日子一定不太好过。 ---- 青衫落拓载酒行 一叶扁舟轻 长啸当歌 低吟如醉 书剑自飘零  |
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