发信人: gaosuiying(winchen)
整理人: uberpp(2003-02-28 21:49:07), 站内信件
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烧鹅食记
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最先让烧鹅带给我强烈感官联想的是一篇专访，香港镛记酒家的老板在其中说，世间美味，莫过于一碗面，用新烧好的烧鹅腿，撕开脆皮，让汁水流入面中，捞着吃。联想之一是那金黄欲滴的鹅油。联想之二是吃面不吃鹅的气度。
长堤的裕记烧鹅曾风行一时，令烧鹅从市井走进大雅之堂。烧鹅的身价由此给提升到前所未有的高度。然而裕记未及我去品尝，业已式微。
美京是去得最多的。分店开了一家又一家，品质却颇参差。就像许多以烧鹅作招牌的酒家，美京也很讲究烧鹅的外部成色。皮脆是从筷子夹起的那一下可以感觉得到的。吃这样的烧鹅最好是吃颈部，脆皮下裹了一层薄薄的肉，可能是因为颈部多运动的缘故，这层肉特别嫩滑。值得一提的是垫底的炸花生米、烧鹅汁，香味浓郁。
江南西路有家东莞厚街烧鹅濑粉，街坊式的小店子，很多人专程去吃。吃烧鹅不是最重要的，记得最后把汤喝光。在这里，单独点一碟烧鹅头也别有风味。
不见不散茶餐厅的烧鹅腿饭是最适宜浅尝解瘾的。皮脆肉不腻，品质保持得很好，每次去都不会失望。但每日限量供应，迟到无口福。
最近市区的烧鹅颇受冷落。好食之人的眼光口味纷纷追逐乡村野店。番禺海怡阁的草棚中，吊挂着一只只光不溜秋的鹅，等待客人的下单落炉。在珠江边的风吹草棚下，没有豪华灯饰的闪烁，烧鹅竟能吃出几分清淡野趣来。
因为担负嗜食烧鹅的名声，有人跟我力荐番禺的螺山食庄。螺山食庄在市桥郊区的蔡边附近。一条静路，四周旷野。老板极有个性，每日限量，多一只不烧。所以我们晚饭的烧鹅是中午打电话预约的。尽管如此，我们还是在饭桌上等了快一个小时。烧鹅端上来，立马证明：等待是值得的。外表烧得并不均匀，甚至有些地方焦黑，但入口实在，留有烧鹅皮本身的香味，而不会有普通烧鹅的塑胶般的脆皮口感。皮后不见有那层腻腻的肥膏，肉质柔软嫩口，一改鹅肉粗韧的印象。餐后，有感：烧鹅，“源”来如此。（摘自搜狐）
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