发信人: fjfjfj()
整理人: glonely(2001-01-06 14:58:13), 站内信件
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彩色摄影曝光浅谈
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新浪网网友Bostonian http://www.sina.com.cn 1999年8月10日 14:38 新浪网
彩色摄影曝光浅谈
贴完上帖，心里其实挺没谱的，毕竟是自己瞎掰出来的东东。于是赶劲找了
些书翻了翻。还好，没找到什么地方说俺说的不对的。但同时也发现，经典教材
里有关曝光的论述大都是针对黑白摄影讲的，把拍摄、冲洗和暗房制作三步连在
一起考虑。这种情形对彩色摄影不太实用。
一、黑白与彩色摄影曝光上的区别
黑白摄影的曝光（包括冲洗）的主要目标是要在胶片上记录下尽可能多的影
调层次，在印相的过程在作最后取舍。洗印的过程有很大的腾挪空间。由此让我
联想起 Ansel Adams。我个人觉得，安嫂只能算是黑白摄影的大师，他的彩色作
品非常一般，究其原委，他的作品都是暗房里“做”出来的，到了彩色摄影，暗
房制作的空间小得多，影调之外色与光更为重要，他就无用武之地了。也由此，
我觉得，彩色摄影更具有挑战性：记录的影象太真实，可玩弄的伎俩不多，要求
摄影者要有更加敏锐、细致的观察力并尊重大自然的原创。此外，彩色摄影洗印
的现状是：全是标准工艺、机器冲洗，反转片更就是最终的作品。这决定了彩色
摄影与黑白摄影在曝光上的不同：彩色摄影要求影调的取舍在曝光时就无可挽回
地决定了，曝光更是要精确无误。
二、测光表和“标准中灰”的概念
相机的内置测光表（此文只谈这种）用于测量感应区内景物的平均亮度。通
常是给出一组光圈于快门的组合。按这一组合曝光，就把测光表所对着的那一局
部曝光成“标准中灰”（18% gray）。感应区越小，就能读越细小的局部，顾就
说精确。点测光表的感应区通常只占取景屏的1-3%。
要掌握曝光，首先要对“标准中灰”有一个*深刻*的感性认识。据说这 18%
grey是对自然万物反射率的统计平均。拍负片的朋友不妨去找张店里卖的“灰卡
”好好端详一把；拍反转的朋友更不妨自己拍一张“标准中灰”的片子：阴天室
外，拍一张全白的纸，让纸占满画面，让相机自动曝光。或者更进一步，找来各
种颜色单色的纸依样都来一张（用F5 的话不要用彩色测光表），看看不同颜色的
“标准中灰”是啥样。（“灰”仍是黑白里的概念，咱就不去较真了。)
三、曝光的过程
以下是本人拍摄时曝光确定的过程。我曾戏言过，不用点测光就不叫在测光
。至少，我觉得对使用机内测光表时是如此。
１：取景、构思，包括镜头和视角的选择。取景只是粗略的。
２：分析、决定（或预测）最终的成像，包括主体和相关景物各部位的亮度
、细节的保留程度。分析的过程通常要用测光表东瞄瞄、西看看的。
由于胶片的动态范围有限，如何在整个场景的动态范围内框出再现于胶片的
一小段动态范围（见上贴的“框框”），就是这一步的任务。平时咱戏言中、大
幅机修身养性，就是在这一步上精雕细磨、优柔寡断。
３：测光。一旦决定了最终影象是什么样，就可按画面中最重要的影调测光
、设定曝光。设定时，通常快门或光圈先选其一。如何选择，不在此赘言。
４：构图、曝光。如用三脚架，这个时候才把相机架上脚架。
四、细谈曝光
确定曝光时应牢牢记住的是：胶片总共有五档的动态范围。（负片动态范围
虽大，但相纸的动态范围小，按五档的动态范围确定曝光是偏于保守的折衷。）
记录在胶片上的这五档的视觉效果是：中间影调（即按测光表读数曝光）不亮也
不暗，高一档就显得明亮；高两档就很亮但还有细节；低一档则显黯淡；低两档
则只剩依稀可辨的细节。（当然，视觉效果很难用文字表达清楚，还是建议各位
自己拍一组不同颜色的“标准中灰”去细细揣摩。更甚者，对每一颜色都拍它五
档一组。）
对影调不是很复杂（反差不是很大）的场景，通常是在场景中挑出一个或若
干个景物，凭经验*决定*其相对于“标准中灰”的亮度。一旦决定，所有其它景
物的亮度也相应确定。这“决定”是否英明正确，全看平时素养。以下列一些常
用的 “经验”亮度。（常见景物相对“标准中灰”的亮度，档数表示：若对着该
景物测光，曝光应按测光表的读数再加所列的档数。假设全部场景的光照条件相
同。）
灰卡：“标准中灰”，无须补偿/校正绿草坪： +/- 0.3 档大红色块：+/-
0.3 档干燥泥土、岩石表面：+/- 0.3 档兰天：0 到 +1.5 档（深蓝到淡蓝）东
方人皮肤：+0.3档（男）到 +1.0 档（少女）；逆光时；-0.3 到 0 档灰色水泥
建筑：+1.0 档逆光下晶莹剔透的红、绿叶子：+1.0 到 +1 .5 档乌云：-1.0 到
+1.0 档朝、晚霞：+1.0 到 +2.0 档
对一般的场景，有这么一个清单（随经验增长再增加），大部分的场景应能
应付。若无把握，可以在画面内多选几个景物测光、校验，以确实所感兴趣的影
调是在五档之内。再无把握，以包围曝光（又叫括弧曝光，英文bracketing ）来
解救。
需要提醒的是，测光时要密切注视测光区内的图像构成，切不可含有反光区
或其它光源。通常，反光区（或光源）虽小，亮度极大，极易导致测光误差。
对反差高的场景，这种曝光方式仍基本适用，只是选择、决定影调时要特别
认真、小心；一旦选定，则要坦然地接受 “过者自过、黑者自黑”这一现实。这
种场合，即使有十年的经验的 pro, 凭经验决定的影调不准确也是常事；包围曝
光是万能药，就当那胶卷不要钱。:-)
还有另外两种曝光方式，适用于特殊场景。
一是按高光部位曝光。比如背心兄的那只“灰”天鹅。毫无疑义，天鹅是此
图的主体，一定要把这主体曝光正确，那么，天鹅就该是白的。（主体曝光不对
的话，再美的构图、瞬间的补捉都算白搭。）这种情况下，要对天鹅的身子测光
，然后再增加+1.5到+2.0档曝光。记住：高两档就是很亮但细节还在。拍雪景，
如果要保留雪的表面结构、体现质地，也应采取类似的曝光（此时也许别的景物
会曝光不正确，但难以两全时，只好牺牲次要的。）
另一种是按暗部曝光。如果那只天鹅是黑天鹅，因它是毫无疑义的主体，还
是要对它测光，然后再减两档左右曝光。这样，天鹅就是黑的，但羽毛的细节还
在。这种方法有时也用于拍建筑物内部细节。
其实，最后者两种曝光方法，归结起来还是确定主体的亮度问题。不妨就把
他们列入如上“清单”中。但如上清单也不应生硬照搬，比如人脸，在有阳光照
耀下，亮区和阴影区亮度大不一样。
归根结底，曝光还就是个经验问题。训练的过程中，就要在拍得时候牢牢记
住自己在脑子中所预想的画面，片子回来后再认真对比，吸取经验教训。
以上是个人经验、认识，欢迎批判指正。
提 交 者 : Bostonian 北京时间 14:13:39 98/12/24点测光时最好手动设置
答复 : I agree with you:-) [ 提交者 : logo_yu 于 北京时间 13:33:23 98/
12/24:]
要不然，点一偏掉，曝光就不知偏哪儿去了。
若只有中央重点平均测光的话，常用的办法是找一个光线较平的“替代画面
”。如拍风景，天空占很大面积但又以地面景物为主，应在测光是尽量减少天空
，测光之后再重新构图。尤其注意“重点”的测光区不要有很大的反差。找不到
光线平的“替代画面”时，可分析重点部分的构成：有多大面积的亮度是“高一
档”，多少面积要“低一档”，按这些面积用心算平均出一个补偿值来。还一个
简单点的办法就是换用长焦头，焦距足够长也就变成点测光了。Bozeman 就常这
么用，我们并肩作战时常报出相同的读数来。
如果用更复杂的曝光系统，如矩阵、彩色、多区，whatever they call it，
最好就让它傻到底，因为你不知道它是怎么确定的曝光，想要补偿，也无从补起
。
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